http://www.happyshooting.de/forum/ Thu, 24 May 2012 13:06:02 +0000 MyBB http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5731 Thu, 24 May 2012 07:58:22 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5731 polo ralph lauren is knit in a fine jersey stitch from the softest cashmere yarns which makes the cloth touch very good and feel very soft when put on it. That's also the main reason why it has become the most popular promotion products in the ralph lauren outlet activity. These discount ralph lauren sverige are available in numerous sizes, colors and designs and they always leave a deep and fresh impression of good taste on the minds to all. Ralph lauren online offers cheap Ralph Lauren polo for you at the lowest industry prices. polo ralph lauren sverige always give people a relaxed feeling.It is impoosible that you can not find a desired sweater in Ralph Lauren. ralph lauren polo is very functional because it can keep warm very well. It also goes well with many jackets so that it is the very cloth you should try.]]> polo ralph lauren is knit in a fine jersey stitch from the softest cashmere yarns which makes the cloth touch very good and feel very soft when put on it. That's also the main reason why it has become the most popular promotion products in the ralph lauren outlet activity. These discount ralph lauren sverige are available in numerous sizes, colors and designs and they always leave a deep and fresh impression of good taste on the minds to all. Ralph lauren online offers cheap Ralph Lauren polo for you at the lowest industry prices. polo ralph lauren sverige always give people a relaxed feeling.It is impoosible that you can not find a desired sweater in Ralph Lauren. ralph lauren polo is very functional because it can keep warm very well. It also goes well with many jackets so that it is the very cloth you should try.]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5722 Mon, 21 May 2012 15:05:21 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5722
Meine Kamera ist in Istanbul geklaut worden. Wisst ihr, wo ich die Seriennummer (online) publizieren kann, sie also als "vermisst" melden kann?

Danke schonmal,
Tagesstern]]>
Meine Kamera ist in Istanbul geklaut worden. Wisst ihr, wo ich die Seriennummer (online) publizieren kann, sie also als "vermisst" melden kann?

Danke schonmal,
Tagesstern]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5719 Sat, 19 May 2012 10:52:39 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5719
ich habe mir die Fuji vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft. Die Idee war, mal wieder „richtig“ analog zu fotografieren.

Ich komme momentan nicht dazu, mit Stativ und der Fuji loszuziehen - leider. Daher will ich sie tatsächlich wieder verkaufen.
Den satten Sound habt ihr bestimmt im Geräuschrätsel schon vernommen.

Die GX680II ist technisch und optisch in einem wirklich guten Zustand.
Die Beschriftung der Bedienelemente zwar ein wenig vergilbt, aber nichts Schlimmes.
Der Vorbesitzer hat die Stromversorgung auf 7,2V Li-Ion umgebaut - inkl. neuem Ladegerät. Dies ist mechanisch und elektrisch gut gelungen, optisch durch Gaffa-Tape nicht ganz so schön.

Zur 120er Kassette fehlte der Magazinschieber. Ich habe mir mit einem dickeren Blatt Fotopapier geholfen. Grund: zum Wechseln des Magazins (z.B. Tausch gegen Polaroid-Kassette), muss durch Einschieben des Magazinschieber mechanisch eine Sperre aufgehoben werden. Erst dann kann das Magazin gedreht und abgenommen werden. Beim "normalen" ausschließlichen Gebrauch mit Rollfilm ist es hingegen egal.

Das war es aber schon. Sämtliche Verstellmöglichkeiten der Standarte sind leichtgängig und rasten gut. Nur wenig Staub auf Spiegel und Mattscheibe ist immer noch besser als Putzspuren. Es ist der große Balgen montiert.

Ich habe mich am Kaufpreis orientiert (und nicht an den horrenden ebay Preisen) und möchte diesen auch lediglich wieder haben.

Also 300,-€ für Kamera mit 135mm Objektiv, 120/220er Filmkassette, Akku.

Falls Interesse besteht, gibt es für 70€ die Polaroid-Kassette (in OVP) mit passendem Fuji Film FP100c silk und 
Emulsions-Lift Spezialpapier sowie 
folgende 120er Filme (je 1x) dazu: Efke IR820, Kodak E100, Crossbird, Ilford FP4.

Also dann, noch Fragen?
beantworte ich natürlich gerne per PN

Gruß aus dem Norden
Jupp

Hier geht es zu den Bildern der Kamera]]>
ich habe mir die Fuji vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft. Die Idee war, mal wieder „richtig“ analog zu fotografieren.

Ich komme momentan nicht dazu, mit Stativ und der Fuji loszuziehen - leider. Daher will ich sie tatsächlich wieder verkaufen.
Den satten Sound habt ihr bestimmt im Geräuschrätsel schon vernommen.

Die GX680II ist technisch und optisch in einem wirklich guten Zustand.
Die Beschriftung der Bedienelemente zwar ein wenig vergilbt, aber nichts Schlimmes.
Der Vorbesitzer hat die Stromversorgung auf 7,2V Li-Ion umgebaut - inkl. neuem Ladegerät. Dies ist mechanisch und elektrisch gut gelungen, optisch durch Gaffa-Tape nicht ganz so schön.

Zur 120er Kassette fehlte der Magazinschieber. Ich habe mir mit einem dickeren Blatt Fotopapier geholfen. Grund: zum Wechseln des Magazins (z.B. Tausch gegen Polaroid-Kassette), muss durch Einschieben des Magazinschieber mechanisch eine Sperre aufgehoben werden. Erst dann kann das Magazin gedreht und abgenommen werden. Beim "normalen" ausschließlichen Gebrauch mit Rollfilm ist es hingegen egal.

Das war es aber schon. Sämtliche Verstellmöglichkeiten der Standarte sind leichtgängig und rasten gut. Nur wenig Staub auf Spiegel und Mattscheibe ist immer noch besser als Putzspuren. Es ist der große Balgen montiert.

Ich habe mich am Kaufpreis orientiert (und nicht an den horrenden ebay Preisen) und möchte diesen auch lediglich wieder haben.

Also 300,-€ für Kamera mit 135mm Objektiv, 120/220er Filmkassette, Akku.

Falls Interesse besteht, gibt es für 70€ die Polaroid-Kassette (in OVP) mit passendem Fuji Film FP100c silk und 
Emulsions-Lift Spezialpapier sowie 
folgende 120er Filme (je 1x) dazu: Efke IR820, Kodak E100, Crossbird, Ilford FP4.

Also dann, noch Fragen?
beantworte ich natürlich gerne per PN

Gruß aus dem Norden
Jupp

Hier geht es zu den Bildern der Kamera]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5716 Fri, 18 May 2012 11:36:28 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5716
ich möchte mir gerne eine Fuji X100 zulegen.

Der Gebrauchtpreis in den Foren macht natürlich einiges gegenüber dem Ladenpreis aus, so dass ich mir doch eine gebrauchte kaufen möchte.

Der Gebrauchtkauf schreckt mich allerdings wegen des Blendenfehlers ab. Hat einer Erfahrung mit Fuji und der Garantie gemacht?

Gruß

Jonathan]]>
ich möchte mir gerne eine Fuji X100 zulegen.

Der Gebrauchtpreis in den Foren macht natürlich einiges gegenüber dem Ladenpreis aus, so dass ich mir doch eine gebrauchte kaufen möchte.

Der Gebrauchtkauf schreckt mich allerdings wegen des Blendenfehlers ab. Hat einer Erfahrung mit Fuji und der Garantie gemacht?

Gruß

Jonathan]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5694 Tue, 15 May 2012 08:26:58 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5694
damit ich endlich aus der PC Administration des elterlichen PCs rauskomme, suche ich entweder einen

• iMac
• Mac Mini
  

Es muss nicht das neueste Modell sein, sondern kann gerne etwas älter sein. 10.6 oder 10.7 sollte allerdings schon laufen.

Ansonsten bitte einfach mal alles anbieten, wenn ihr eure Macs nicht mehr benötigt.

Viele Grüße
Marco]]>
damit ich endlich aus der PC Administration des elterlichen PCs rauskomme, suche ich entweder einen

• iMac
• Mac Mini
  

Es muss nicht das neueste Modell sein, sondern kann gerne etwas älter sein. 10.6 oder 10.7 sollte allerdings schon laufen.

Ansonsten bitte einfach mal alles anbieten, wenn ihr eure Macs nicht mehr benötigt.

Viele Grüße
Marco]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5683 Sun, 13 May 2012 17:02:39 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5683
Viele Grüsse Harald]]>
Viele Grüsse Harald]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5682 Sun, 13 May 2012 15:37:21 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5682 Mit Gruß Robot]]> Mit Gruß Robot]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5657 Wed, 09 May 2012 11:43:45 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5657 Ich habe schon in der Schule mit dem Fotografieren angefangen und höre schon seit dieser Zeit Happy Shooting.
Mittlerweile studiere ich in Dresden. Ich habe mir eine Nikon D3100 gekauft und will mein Hobby jetzt intensivieren, soweit es mein Studium zulässt.]]> Ich habe schon in der Schule mit dem Fotografieren angefangen und höre schon seit dieser Zeit Happy Shooting.
Mittlerweile studiere ich in Dresden. Ich habe mir eine Nikon D3100 gekauft und will mein Hobby jetzt intensivieren, soweit es mein Studium zulässt.]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5650 Tue, 08 May 2012 11:12:35 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5650 nachdem ich nun alle Folgen durchgehört habe ist es Zeit, auch mal im Forum anzukommen.
Ich heiße Michael und komme aus dem Harz (Darlingerode).
Ich bin bereits einige Zeit digital unterwegs.
Ich freue mich hier auf interessante Informationen und Diskussionen.
Vielleicht findet sich ja auch eine kleine Gruppe zum Fotografieren in meiner Nähe :-)

Auf geht´s
Viele Grüße
lobiter (Michael)]]> nachdem ich nun alle Folgen durchgehört habe ist es Zeit, auch mal im Forum anzukommen.
Ich heiße Michael und komme aus dem Harz (Darlingerode).
Ich bin bereits einige Zeit digital unterwegs.
Ich freue mich hier auf interessante Informationen und Diskussionen.
Vielleicht findet sich ja auch eine kleine Gruppe zum Fotografieren in meiner Nähe :-)

Auf geht´s
Viele Grüße
lobiter (Michael)]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5638 Sat, 05 May 2012 12:17:53 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5638
Fährt jemand mit dem Auto da vorbei und könnte mich einsammeln?

chu lunie]]>
Fährt jemand mit dem Auto da vorbei und könnte mich einsammeln?

chu lunie]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5623 Wed, 02 May 2012 07:59:28 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5623 https://www.trackmypics.com/

Kennt das jemand? Nutzt es jemand?

LG]]> https://www.trackmypics.com/

Kennt das jemand? Nutzt es jemand?

LG]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5617 Sat, 28 Apr 2012 16:27:37 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5617

ich verkaufe ein neues Nikon Ladegerät, das MH18a (passend zu eine D50, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D700).

Leider habe ich keine Rechnung mehr, aber es ist noch original verpackt und wurde von mir noch nie benutzt.

Es hat um die 80€ gekostet. Ich denke ein Preis von 35€ plus 5€ Versand, also insgesamt 40€ wären angemessen.


P.S.: Hierbei handelt es sich um einen Privatverkauf, daher schließe ich Gewährleistung und Rücknahme aus.


Das Ladegerät ist verkauft.]]>

ich verkaufe ein neues Nikon Ladegerät, das MH18a (passend zu eine D50, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D700).

Leider habe ich keine Rechnung mehr, aber es ist noch original verpackt und wurde von mir noch nie benutzt.

Es hat um die 80€ gekostet. Ich denke ein Preis von 35€ plus 5€ Versand, also insgesamt 40€ wären angemessen.


P.S.: Hierbei handelt es sich um einen Privatverkauf, daher schließe ich Gewährleistung und Rücknahme aus.


Das Ladegerät ist verkauft.]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5615 Fri, 27 Apr 2012 13:59:49 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5615
Dabei habe ich auch Folge #228 mit einer Frage von Zunder passiert. Er wollte wissen, ob die Moderatoren Tipps zum Fotografieren eines Radrennens vom Motorrad aus haben.

Dazu habe ich per Email einen Kommentar geschickt. Der war dann aber wohl doch etwas lang für die Sendung und so hat Boris vorgeschlagen, ihn im Forum zu posten. Parallel dazu ist er auch auf meinem (sehr jungen) Blog unter duo62.blogspot.com erschienen.

Außerdem habe ich beschlossen, es diesen Sommer einmal zu probieren, wie das geht. Ich werde dann hier und auf dem Blog davon berichten.

Hier geht es los mit dem Text aus der Originalmail:

-------------------------------------

Doch jetzt zum Thema. Also ich habe die Frage und die Antwort darauf gehört - und auch den Folgekommentar gelesen.

Nun habe ich das Fotografieren vom Motorrad im Wettkampf nie probiert. Und ich würde es auch keinem empfehlen. Aber als Kampfrichter im Triathlon (Schwimmen, Radfahren, Laufen) habe ich in den letzten Jahren einige hundert Kilometer in Radrennen auf dem Motorrad verbracht.

Ich gehen einmal davon aus, dass wir hier nicht von einem inoffiziellen Vereinsrennen oder ähnlichem reden.

Dann ist auf alle Fälle folgendes zu beachten:

1. Du musst das mit dem Veranstalter absprechen.

Die Strecken für Radrennen werden soweit möglich, voll oder wenigstens teilweise für den normalen Verkehr gesperrt. Wenn man da mitfahren will, braucht man eine Genehmigung vom Veranstalter. Ansonsten wird man von den Helfern ganz schnell von der Strecke geholt. (Die dürfen das!) Und wenn man Pech hat, gibt es ein längeres Gespräch mit der Polizei, die meist auch vor Ort ist.

Selbst wenn das Rennen über eine für den Verkehr freie Strecke geht, kann man Probleme beim Fotografieren bekommen. Denn dann muss die STVO beachtet werden. Und die hat da so ihre eigenen Ansichten zum Thema "Herumturnen auf dem Sitz".

Den Kontakt zum Veranstalter findet ihr übrigens in der Ausschreibung zum Rennen.

Am meisten Erfolg wird man wahrscheinlich bei kleineren Veranstaltungen haben. Dort gibt es nur bedingt professionelle Fototeams. Und dann freut der Veranstalter sich über jeden, der gute Bilder liefert. Das heißt natürlich auch, dass du nicht nur deine Freunde fotografieren solltest.

Wenn du das OK des Veranstalters habt, lösen sich vielleicht auch gleich zwei weitere Probleme für dich.

Zum einen haben die meisten Veranstalter sich mit der Anmeldung auch gleich eine allgemeine Fotoerlaubnis ausstellen lassen. Auf die kannst du dann quasi als zugelassener Fotograf mit aufsetzen und die Bilder weiterverwenden.

Zum anderen haben die vielleicht ein passendes Gefährt für dich. Denn:

2. Du brauchst einen wirklich erfahrenen Motorradfahrer

Selbstfahren verbietet sich von selbst - schon durch die STVO, die hier in vielen Punkten immer noch gilt.

Das Mitfahren in einem Radrennen ist nicht einfach. Die Rennradfahrer dürfen nicht gefährdet und möglichst auch nicht behindert werden. Klar.

So muss der Fahrer nicht nur sein Motorrad beherrschen. Er muss auch wissen, wie sich Rennradfahrer verhalten. Die meisten Motorradfahrer unterschätzen dass.

"Echte" Rennradfahrer bremsen nicht. Das heißt die fahren zum Beispiel regelmäßig mit 30 - 40 km/h um enge Kurven. Das Motorrad muss "mitschwimmen" - mit doppelter Beladung, einem Beifahrer der hinten herumturnt, außerhalb der Ideallinie - da fahren die Radfahrer - , mit Zuschauern auf der Straße, die fotografieren wollen und so weiter.

Selbst unter den erfahrenen Motorradfahrern (die ich kenne) gibt es viele, die nur ungern "Presse fahren". Es ist ihnen einfach zu ansträngend. Sie sollen ja möglichst ruhig und gleichmäßig fahren, damit die Aufnahmen etwas werden, und dabei den Wettkampf nicht stören. Das ist in dem Verkehr - schlicht gesagt - schwierig.

Wenn also ein Motorradfahrer behauptet, das mache er mal so eben, dann würde ich mir einen anderen Fahrer suchen.

Übrigens hat der Fahrer das Sagen. Er ist für die Sicherheit aller zuständig. Ich als Beifahrer kann nur "Wünsche" äußern. Der Fahrer muss selber entscheiden, ob er dem nachkommt. Das sollte man vorsichtshalber vorher so mit dem Fahrer absprechen, damit es keine folgenschweren Missverständnisse gibt.

3. Ein passendes Motorrad muss sein

Als Gefährt geht eigentlich nur ein Motorrad (also genaugenommen: motorisiertes Zweirad). Man sieht zwar auf einigen Veranstaltungen auch Quads, Autos und Motorräder mit Beiwagen als Begleitfahrzeuge. Aber die behindern den Wettkampf sehr, da sie breit sind. Auf engeren Landwegen oder wenn nur eine Fahrbahn zur Verfügung steht, hängt das Motorrad mitten im Renngeschehen und blockiert womöglich den gesamten Platz zum Überholen.

Dann darf man die benötigte Motorleistung nicht unterschätzen. Das Motorrad muss in der Lage sein, in kürzester Zeit mit zwei Personen von 50km/h auf 80km/h zu beschleunigen. Der handelsübliche Roller vom Baumarkt schafft das nicht (es gibt aber Roller, die das können).

Und das Motorrad sollte hinten etwas haben, dass das Abrutschen des Beifahrers vom Sitz behindert. Es muss nicht unbedingt eine Gepäckbox sein. Ein Gepäckträger tut das auch. Da man sich am Fahrer mit Kamera nicht festhalten kann, sollte eine gute Griffmöglichkeit geben. Erfahrungsgemäß hat jede Strecke mindestens eine Stelle (Schlagloch oder Schwelle), die einen hinten kurz aus dem Sitz hebt.

Ach ja, die Fußrasten hinten dürfen auch nicht fehlen. (Lacht nicht, ihr glaubt nicht, was Veranstalter einem da alles an Fahrzeugen anbieten...)

4. Ich empfehle eine entsprechende Kleidung

Es passiert zwar sehr selten. Aber man sollte durchaus darauf vorbereitet sein, dass man sich mit oder ohne Motorrad hinlegt. Das passiert dann durchaus bei 50km/h. Wer es nicht glaubt, braucht nur einmal in die Berichterstattung zur "Tour de France" durch zu schauen. Es empfiehlt sich daher Schutzkleidung zu tragen. T-Shirt und kurze Hose sind riskant.

Ein Problem ist der Helm. Normale Integralhelme haben einen zu geringen Gesichtsausschnitt, um dort drin mit einer Kamera sicher hantieren zu können. Ich empfehle einen Police- oder einen Jet-Helm. Beim Jet-Helm kann man bei Bedarf das Visier abnehmen.

Handschuhe kann man sich sparen. Sie behindern nur beim Fotografieren.

Die Fotos im Kommentarlink fand ich übrigens interessant. Ich kenne Fahrer, die hätten den Fotografen/Beifahrer mit diesem Helm nicht mitgenommen.

5. Die Vorbereitung

Auch, wenn ich mich wiederhole: Radrennen sind nicht langsam. Die meisten Situationen bzw. Motive währen nicht lange. Man muss schnell sein. Für ausgiebige Einstellungen an der Kamera ist da keine Zeit.

Auf der anderen Seite ändern sich die Lichtbedingungen regelmäßig. Gebäude, Büsche oder Bäume geben plötzlich Schatten, wo eben noch Sonne war. Man fährt um die nächste Kurve und plötzlich hat man Gegenlicht. Man fährt durch eine Wohnstraße und plötzlich haben alle Häuser im Hintergrund ein hässliches Streifmuster. Besonders beliebt ist auch die Kurvenstrecke, auf der man kaum noch Zeit hat, abzudrücken.

Wer das vermeiden will und möglichst optimal zum Schuss kommen möchte, sollte sich vorbereiten. Dazu gehört es, die Strecke auf einer Karte zu analysieren. Der Streckenverlauf finden sich meist auf der Homepage der Veranstaltung. Wenn man diese Strecke zum Beispiel auf Google Maps als Satellitenaufnahme im Großformat anzeigt, kann man schon einige Problemzonen und Möglichkeiten erkennen oder ausschließen.

Besser ist es natürlich, man fährt die Strecke vorher schon einmal ab. Dann kann man sich die Sahnestückchen als Location herauspicken. Auch den Untergrund kennt man dann. Das ist nicht ganz unwichtig. Langzeitbelichtungen auf Kopfsteinpflaster sind selten erfolgreich.

6. Die passende Sitzhaltung

Das ist dann das eigentliche Problem. Da man die Leute in der normalen Sitzposition bestenfalls von der Seite sieht, muss man sich etwas einfallen lassen. (Video-)Kameraleute sitzen deswegen regelmäßig quer oder rückwärts. Aber die haben das meistens auch geübt. Und sie bevorzugen Fahrer, die sich damit auskennen. Denn schon ein heftiges nach rechts drehen, sorgt für mehr Instabilität des Motorrades, die der Fahrer ausgleichen muss.

Wichtig ist, dass man sich das OK des Fahrers dazu holt. Wenn der sich unwohl fühlt, wird er sich entsprechend verhalten und Bereiche im Rennen suchen, die unproblematisch sind. Da ist dann aber auch nichts los - also auch nichts zu fotografieren.

Vorher eine Probefahrt auf freier Strecke hilft. Dabei ist es wichtig, dass es auch einmal über Bodenschwellen bzw. durch ein Schlagloch fährt. Man muss dafür als Beifahrer ein Gefühl entwickeln.

Die Videoaufnahmen werden häufig aus sehr tiefen Positionen gemacht. Das ist auch verständlich. Die Radfahrer hängen quasi auf ihren Lenkern, um windschlüpfig zu sein. Wenn man da die Gesichter einfangen will, muss man recht weit runter mit der Kamera. Bei den Videokameras der Profis ist das kein Problem. Die drehen ihren Sucher einfach nach oben. Mit der DSLR stelle ich mir das schwieriger vor. Hier hilft eventuell ein Schwenkmonitor und der Liveview. Dennoch muss man sich dabei in der Fahrt recht weit hinunter begeben.

Ach ja, hätte ich fast vergessen: Motorräder wackeln hinten! Ich habe manchmal schon Schwierigkeiten meine paar Notizen lesbar zu schreiben. Wer die Kamera ans Gesicht hält, muss sie auch gut festhalten können. Sonst könnte das ein blaues Auge geben. Das kann man vorher im Auto auf einem Feldweg gut üben - natürlich als Beifahrer. Auf alle Fälle darf man sich nicht auf den Anschein verlassen. Kleinere Schlaglöcher sieht man meist recht spät und auch gar nicht.

7. Kameraeinstellung

Die Kameraeinstellungen dürften auf dem Motorrad nicht so sehr von der Aufnahme an einem festen Standort abweichen.

Aufgrund der möglichen schnellen Wechsel würde ich es hier aber mit der Blendenautomatik (Einstellung: T / Tv) probieren. Sonst arbeite ich manuell.

Der Abstand bei Seitenaufnahmen dürfte selten über 4m betragen. Wer also einen Radfahrer komplett von der Seite aufnehmen will, braucht eine entsprechende Brennweite von maximal 50mm KB (wenn ich mich nicht verrechnet habe).

Beim Fotografieren nach hinten beträgt der Abstand aber gerne einmal 30m. Kein Radfahrer fährt gerne in den Abgasen eines Motorrades. Ein einzelner Fahrer ist dann deutlich kleiner und wird zusehends zum Hochformat. Da ist man dann schnell bei 300mm Brennweite und mehr.


Rechnet man den Aufwand zusammen, würde ich sagen, das sich das Fotografieren vom Motorrad kaum lohnt. (Video ist etwas anderes.)

Daher habe ich bisher darauf verzichtet. Ich behaupte einmal, man bekommt vom Rand der Strecke aus mindestens genau so spektakuläre Ergebnisse.

Dennoch kann es sich lohnen, beim Veranstalter anzufragen. Dann kann man eventuell auch über gesperrte Straßen zu den interessanten Punkten fahren, um dort am Wegesrand zu fotografieren. So bekommt man die Radfahrer häufiger vor die Linse. Ich weiß, dass Pressefotografen das regelmäßig machen.

Ich kann mich übrigens nicht daran erinnern, jemals einen Fotografen auf dem Motorrad fotografieren gesehen zu haben. Da kann mich aber meine Erinnerung im Stich lassen. Bei Video - wie schon erwähnt - ist das etwas anderes.


Ich denke, vieles was ich oben gesagt habe, kann man auch auf Nachbarbereiche übertragen. Also auch beim Shooting innerhalb des Vereins oder bei den nicht angemeldeten, vereinsinternen Meisterschaften sollte man auf vieles davon achten. Und auch bei Laufveranstaltungen, Inlineskatern, Motorradausfahrten, RTFs (RadTourenFahrten) u.ä. kann es nicht schaden, sich vorher entsprechende Gedanken zu machen.

Komme ich noch zu der Frage, wie ich den Radfahrer im Rennen fotografiere. Das tue ich nämlich durchaus - vom Straßenrand aus.

1. Standort

Ich meide den Start- und den Zielbereich. Im Triathlon ist das dann der Übergang zur Wechselzone. Dasselbe gilt für Verpflegungsstellen. Dort ist mir zu viel Publikum, dass natürlich immer im falschen Moment vor die Linse läuft. Außerdem fotografieren dort quasi alle. Das gilt auch für andere Ansammlungen von Leuten.

Ich achte bei der Standortwahl zuerst auf einen guten Lichteinfall.

Wichtig ist, wie häufig die Radfahrer an mir vorbeikommen. Dazu muss man sich vorher den Streckenverlauf angesehen haben. Es gibt Punkte, da kann man schnell zu einer anderen Position wechseln, an der das Feld später noch einmal vorbei kommt.

Wenn man es weniger hektisch bevorzugt, lohnen sich Anstiege und Kurven. In beiden Fällen sind die Radfahrer relativ langsam, ohne erschöpft zu wirken. Man hat hier mehr Zeit, den richtigen Augenblick zu treffen.

Beim Anstieg sollte man einen Punkt finden, wo die Fahrer ihren Schwung verloren haben. Das ist von der Steigung abhängig. Dann kommen sie langsam mit dem Oberkörper aus der tiefen Lage hoch und man kann sie schön von vorne fotografieren.

Bei den Kurven stelle ich mich meist circa 20m hinter der Kurve auf die Innenseite. Viele Rennradfahrer fahren eine große Kurve. Dabei bleiben die Beine stehen. Sie rollen nur durch. Und gleichzeitig richten sie ich etwas auf. Zusammen mit der Schräglage des Rades gibt das sehr dynamisch wirkende Aufnahmen von vorne bzw. schräg vorne.

Ach ja, wenn du stehst, bist du im allgemeinen größer als die Radfahrer. Von einem mitgebrachten Regiestuhl aus werden die Aufnahmen meist besser und bequemer.

Auf der geraden Strecke suche ich nach einem möglichst freien Sichtfeld, um schon früh abschätzen zu können, was da kommt und noch entscheiden zu können, wie ich aufnehme. Eine ganz leichte Kurve ist von Vorteil. Man kann sich einfach ein besseres Bild machen. Wenn dann da auch noch ein Feldweg oder eine kleine Querstraße reingeht, aus der man den Überblick nicht verliert, ist es perfekt. Die Seitenstraße kann ich dann nämlich dazu nutzen, Abstand für Bilder von der Seite zu gewinnen. Das erspart das Herumhantieren mit mehreren Objektiven. Oder ich kann auf Objektive mit großen Zoombereichen verzichten. Die sind meist nicht so lichtstark, wie ich es gerne hätte.

Ein anderer interessanter Ort ist eine Brücke über die Rennstrecke. Wenn man daneben noch genug Zeit und andere Punkte zum fotografieren hat, sollte man das Shooting von oben einmal ausprobieren. Besondere Hingucker werden die Bilder, wenn es quer über die Straße einen schönen Schattenwurf gibt.

2. Kameraeinstellungen

Wie schon gesagt; wenn ich einen festen Standpunkt habe, arbeite ich meist mit manueller Einstellung (M). Ich reguliere dann nur sporadisch nach. Nur wenn die Lichtverhältnisse sich zum Beispiel durch dunkle Wolken schnell und deutlich ändern, gehe ich hier auf Blendenautomatik (T/Tv) und gebe die Zeit vor.

Zumindest die Beine des Radfahrers sind häufig in Bewegung. Bei einer normalen Kurbel und einer normalen Trittfrequenz von 80U/min sind die Füße schon mit 17km/h unterwegs. Wenn ich die Füße also scharf bekommen möchte, brauche ich mindestens eine 1/500 als Zeiteinstellung. Darunter verwischen die meisten Beine.

Wenn ich einen Radfahrer beim Vorbeifahren fotografieren will, rechne ich mit 30km/h (Triathlon/Einzelzeitfahren) bzw. 50km/h (normales Radrennen). Mitziehen erfolgt dann mit dem Standardwert: 1/30 sec. bzw. 1/50 sec. Das gibt gute Bilder. Wenn die Füße auf dem Bild einmal eine Umdrehung machen sollen, gehe ich auf 1/15 sec. Das sieht teilweise etwas netter aus.

Will ich die Radfahrer beim Vorbeifahren einfrieren, brauche ich 1/1000 sec. besser 1/2000 sec.

Bei den schnellen Verschlusszeiten ist ein lichtstarkes Objektiv angebracht wenn nicht sogar notwendig. Vorsichtshalber drehe ich die ISO immer soweit herauf, dass ich etwas Reserve habe. Wer möchte schon das beste Bild verpassen/verpatzen, weil plötzlich nicht mehr genug Licht da war.

Ich fotografiere Sportveranstaltungen immer in schneller Serienaufnahme (Stellung: CH auf meiner Nikon mit 6 Bildern/sec) und suche mir nachher das beste Bild heraus.

Und ich speichere die Daten im 12-Bit-Raw-Format (verlustfrei komprimiert), um später noch ein paar grundsätzliche Fehler wie den Weißabgleich korrigieren zu können.


Nachtrag

Ich habe mich zwischenzeitlich noch weiter mit dem Thema beschäftigt. Dabei habe ich noch folgende Informationen gefunden:

1. Belichtung.

Als alter Analogfotograf stehe ich immer noch etwas auf Kriegsfuß mit den Möglichkeiten der ISO-Einstellung. Daher bin ich bisher noch auf den Gedanken gekommen, einfach einmal die ISO-Automatik zu nutzten.

2. Bildformat

Man sollte ich mit den Einstellungen der kamerainternen Entwicklung anfreunden. Bei recht stabilen Wetterverhältnissen, kann man dann auch direkt im JPEG-Format aufnehmen. Das verkürzt die Zeit bis zur Veröffentlichung (im weitesten Sinne), weil man sich die Nachbearbeitung sparen kann.]]>
Dabei habe ich auch Folge #228 mit einer Frage von Zunder passiert. Er wollte wissen, ob die Moderatoren Tipps zum Fotografieren eines Radrennens vom Motorrad aus haben.

Dazu habe ich per Email einen Kommentar geschickt. Der war dann aber wohl doch etwas lang für die Sendung und so hat Boris vorgeschlagen, ihn im Forum zu posten. Parallel dazu ist er auch auf meinem (sehr jungen) Blog unter duo62.blogspot.com erschienen.

Außerdem habe ich beschlossen, es diesen Sommer einmal zu probieren, wie das geht. Ich werde dann hier und auf dem Blog davon berichten.

Hier geht es los mit dem Text aus der Originalmail:

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Doch jetzt zum Thema. Also ich habe die Frage und die Antwort darauf gehört - und auch den Folgekommentar gelesen.

Nun habe ich das Fotografieren vom Motorrad im Wettkampf nie probiert. Und ich würde es auch keinem empfehlen. Aber als Kampfrichter im Triathlon (Schwimmen, Radfahren, Laufen) habe ich in den letzten Jahren einige hundert Kilometer in Radrennen auf dem Motorrad verbracht.

Ich gehen einmal davon aus, dass wir hier nicht von einem inoffiziellen Vereinsrennen oder ähnlichem reden.

Dann ist auf alle Fälle folgendes zu beachten:

1. Du musst das mit dem Veranstalter absprechen.

Die Strecken für Radrennen werden soweit möglich, voll oder wenigstens teilweise für den normalen Verkehr gesperrt. Wenn man da mitfahren will, braucht man eine Genehmigung vom Veranstalter. Ansonsten wird man von den Helfern ganz schnell von der Strecke geholt. (Die dürfen das!) Und wenn man Pech hat, gibt es ein längeres Gespräch mit der Polizei, die meist auch vor Ort ist.

Selbst wenn das Rennen über eine für den Verkehr freie Strecke geht, kann man Probleme beim Fotografieren bekommen. Denn dann muss die STVO beachtet werden. Und die hat da so ihre eigenen Ansichten zum Thema "Herumturnen auf dem Sitz".

Den Kontakt zum Veranstalter findet ihr übrigens in der Ausschreibung zum Rennen.

Am meisten Erfolg wird man wahrscheinlich bei kleineren Veranstaltungen haben. Dort gibt es nur bedingt professionelle Fototeams. Und dann freut der Veranstalter sich über jeden, der gute Bilder liefert. Das heißt natürlich auch, dass du nicht nur deine Freunde fotografieren solltest.

Wenn du das OK des Veranstalters habt, lösen sich vielleicht auch gleich zwei weitere Probleme für dich.

Zum einen haben die meisten Veranstalter sich mit der Anmeldung auch gleich eine allgemeine Fotoerlaubnis ausstellen lassen. Auf die kannst du dann quasi als zugelassener Fotograf mit aufsetzen und die Bilder weiterverwenden.

Zum anderen haben die vielleicht ein passendes Gefährt für dich. Denn:

2. Du brauchst einen wirklich erfahrenen Motorradfahrer

Selbstfahren verbietet sich von selbst - schon durch die STVO, die hier in vielen Punkten immer noch gilt.

Das Mitfahren in einem Radrennen ist nicht einfach. Die Rennradfahrer dürfen nicht gefährdet und möglichst auch nicht behindert werden. Klar.

So muss der Fahrer nicht nur sein Motorrad beherrschen. Er muss auch wissen, wie sich Rennradfahrer verhalten. Die meisten Motorradfahrer unterschätzen dass.

"Echte" Rennradfahrer bremsen nicht. Das heißt die fahren zum Beispiel regelmäßig mit 30 - 40 km/h um enge Kurven. Das Motorrad muss "mitschwimmen" - mit doppelter Beladung, einem Beifahrer der hinten herumturnt, außerhalb der Ideallinie - da fahren die Radfahrer - , mit Zuschauern auf der Straße, die fotografieren wollen und so weiter.

Selbst unter den erfahrenen Motorradfahrern (die ich kenne) gibt es viele, die nur ungern "Presse fahren". Es ist ihnen einfach zu ansträngend. Sie sollen ja möglichst ruhig und gleichmäßig fahren, damit die Aufnahmen etwas werden, und dabei den Wettkampf nicht stören. Das ist in dem Verkehr - schlicht gesagt - schwierig.

Wenn also ein Motorradfahrer behauptet, das mache er mal so eben, dann würde ich mir einen anderen Fahrer suchen.

Übrigens hat der Fahrer das Sagen. Er ist für die Sicherheit aller zuständig. Ich als Beifahrer kann nur "Wünsche" äußern. Der Fahrer muss selber entscheiden, ob er dem nachkommt. Das sollte man vorsichtshalber vorher so mit dem Fahrer absprechen, damit es keine folgenschweren Missverständnisse gibt.

3. Ein passendes Motorrad muss sein

Als Gefährt geht eigentlich nur ein Motorrad (also genaugenommen: motorisiertes Zweirad). Man sieht zwar auf einigen Veranstaltungen auch Quads, Autos und Motorräder mit Beiwagen als Begleitfahrzeuge. Aber die behindern den Wettkampf sehr, da sie breit sind. Auf engeren Landwegen oder wenn nur eine Fahrbahn zur Verfügung steht, hängt das Motorrad mitten im Renngeschehen und blockiert womöglich den gesamten Platz zum Überholen.

Dann darf man die benötigte Motorleistung nicht unterschätzen. Das Motorrad muss in der Lage sein, in kürzester Zeit mit zwei Personen von 50km/h auf 80km/h zu beschleunigen. Der handelsübliche Roller vom Baumarkt schafft das nicht (es gibt aber Roller, die das können).

Und das Motorrad sollte hinten etwas haben, dass das Abrutschen des Beifahrers vom Sitz behindert. Es muss nicht unbedingt eine Gepäckbox sein. Ein Gepäckträger tut das auch. Da man sich am Fahrer mit Kamera nicht festhalten kann, sollte eine gute Griffmöglichkeit geben. Erfahrungsgemäß hat jede Strecke mindestens eine Stelle (Schlagloch oder Schwelle), die einen hinten kurz aus dem Sitz hebt.

Ach ja, die Fußrasten hinten dürfen auch nicht fehlen. (Lacht nicht, ihr glaubt nicht, was Veranstalter einem da alles an Fahrzeugen anbieten...)

4. Ich empfehle eine entsprechende Kleidung

Es passiert zwar sehr selten. Aber man sollte durchaus darauf vorbereitet sein, dass man sich mit oder ohne Motorrad hinlegt. Das passiert dann durchaus bei 50km/h. Wer es nicht glaubt, braucht nur einmal in die Berichterstattung zur "Tour de France" durch zu schauen. Es empfiehlt sich daher Schutzkleidung zu tragen. T-Shirt und kurze Hose sind riskant.

Ein Problem ist der Helm. Normale Integralhelme haben einen zu geringen Gesichtsausschnitt, um dort drin mit einer Kamera sicher hantieren zu können. Ich empfehle einen Police- oder einen Jet-Helm. Beim Jet-Helm kann man bei Bedarf das Visier abnehmen.

Handschuhe kann man sich sparen. Sie behindern nur beim Fotografieren.

Die Fotos im Kommentarlink fand ich übrigens interessant. Ich kenne Fahrer, die hätten den Fotografen/Beifahrer mit diesem Helm nicht mitgenommen.

5. Die Vorbereitung

Auch, wenn ich mich wiederhole: Radrennen sind nicht langsam. Die meisten Situationen bzw. Motive währen nicht lange. Man muss schnell sein. Für ausgiebige Einstellungen an der Kamera ist da keine Zeit.

Auf der anderen Seite ändern sich die Lichtbedingungen regelmäßig. Gebäude, Büsche oder Bäume geben plötzlich Schatten, wo eben noch Sonne war. Man fährt um die nächste Kurve und plötzlich hat man Gegenlicht. Man fährt durch eine Wohnstraße und plötzlich haben alle Häuser im Hintergrund ein hässliches Streifmuster. Besonders beliebt ist auch die Kurvenstrecke, auf der man kaum noch Zeit hat, abzudrücken.

Wer das vermeiden will und möglichst optimal zum Schuss kommen möchte, sollte sich vorbereiten. Dazu gehört es, die Strecke auf einer Karte zu analysieren. Der Streckenverlauf finden sich meist auf der Homepage der Veranstaltung. Wenn man diese Strecke zum Beispiel auf Google Maps als Satellitenaufnahme im Großformat anzeigt, kann man schon einige Problemzonen und Möglichkeiten erkennen oder ausschließen.

Besser ist es natürlich, man fährt die Strecke vorher schon einmal ab. Dann kann man sich die Sahnestückchen als Location herauspicken. Auch den Untergrund kennt man dann. Das ist nicht ganz unwichtig. Langzeitbelichtungen auf Kopfsteinpflaster sind selten erfolgreich.

6. Die passende Sitzhaltung

Das ist dann das eigentliche Problem. Da man die Leute in der normalen Sitzposition bestenfalls von der Seite sieht, muss man sich etwas einfallen lassen. (Video-)Kameraleute sitzen deswegen regelmäßig quer oder rückwärts. Aber die haben das meistens auch geübt. Und sie bevorzugen Fahrer, die sich damit auskennen. Denn schon ein heftiges nach rechts drehen, sorgt für mehr Instabilität des Motorrades, die der Fahrer ausgleichen muss.

Wichtig ist, dass man sich das OK des Fahrers dazu holt. Wenn der sich unwohl fühlt, wird er sich entsprechend verhalten und Bereiche im Rennen suchen, die unproblematisch sind. Da ist dann aber auch nichts los - also auch nichts zu fotografieren.

Vorher eine Probefahrt auf freier Strecke hilft. Dabei ist es wichtig, dass es auch einmal über Bodenschwellen bzw. durch ein Schlagloch fährt. Man muss dafür als Beifahrer ein Gefühl entwickeln.

Die Videoaufnahmen werden häufig aus sehr tiefen Positionen gemacht. Das ist auch verständlich. Die Radfahrer hängen quasi auf ihren Lenkern, um windschlüpfig zu sein. Wenn man da die Gesichter einfangen will, muss man recht weit runter mit der Kamera. Bei den Videokameras der Profis ist das kein Problem. Die drehen ihren Sucher einfach nach oben. Mit der DSLR stelle ich mir das schwieriger vor. Hier hilft eventuell ein Schwenkmonitor und der Liveview. Dennoch muss man sich dabei in der Fahrt recht weit hinunter begeben.

Ach ja, hätte ich fast vergessen: Motorräder wackeln hinten! Ich habe manchmal schon Schwierigkeiten meine paar Notizen lesbar zu schreiben. Wer die Kamera ans Gesicht hält, muss sie auch gut festhalten können. Sonst könnte das ein blaues Auge geben. Das kann man vorher im Auto auf einem Feldweg gut üben - natürlich als Beifahrer. Auf alle Fälle darf man sich nicht auf den Anschein verlassen. Kleinere Schlaglöcher sieht man meist recht spät und auch gar nicht.

7. Kameraeinstellung

Die Kameraeinstellungen dürften auf dem Motorrad nicht so sehr von der Aufnahme an einem festen Standort abweichen.

Aufgrund der möglichen schnellen Wechsel würde ich es hier aber mit der Blendenautomatik (Einstellung: T / Tv) probieren. Sonst arbeite ich manuell.

Der Abstand bei Seitenaufnahmen dürfte selten über 4m betragen. Wer also einen Radfahrer komplett von der Seite aufnehmen will, braucht eine entsprechende Brennweite von maximal 50mm KB (wenn ich mich nicht verrechnet habe).

Beim Fotografieren nach hinten beträgt der Abstand aber gerne einmal 30m. Kein Radfahrer fährt gerne in den Abgasen eines Motorrades. Ein einzelner Fahrer ist dann deutlich kleiner und wird zusehends zum Hochformat. Da ist man dann schnell bei 300mm Brennweite und mehr.


Rechnet man den Aufwand zusammen, würde ich sagen, das sich das Fotografieren vom Motorrad kaum lohnt. (Video ist etwas anderes.)

Daher habe ich bisher darauf verzichtet. Ich behaupte einmal, man bekommt vom Rand der Strecke aus mindestens genau so spektakuläre Ergebnisse.

Dennoch kann es sich lohnen, beim Veranstalter anzufragen. Dann kann man eventuell auch über gesperrte Straßen zu den interessanten Punkten fahren, um dort am Wegesrand zu fotografieren. So bekommt man die Radfahrer häufiger vor die Linse. Ich weiß, dass Pressefotografen das regelmäßig machen.

Ich kann mich übrigens nicht daran erinnern, jemals einen Fotografen auf dem Motorrad fotografieren gesehen zu haben. Da kann mich aber meine Erinnerung im Stich lassen. Bei Video - wie schon erwähnt - ist das etwas anderes.


Ich denke, vieles was ich oben gesagt habe, kann man auch auf Nachbarbereiche übertragen. Also auch beim Shooting innerhalb des Vereins oder bei den nicht angemeldeten, vereinsinternen Meisterschaften sollte man auf vieles davon achten. Und auch bei Laufveranstaltungen, Inlineskatern, Motorradausfahrten, RTFs (RadTourenFahrten) u.ä. kann es nicht schaden, sich vorher entsprechende Gedanken zu machen.

Komme ich noch zu der Frage, wie ich den Radfahrer im Rennen fotografiere. Das tue ich nämlich durchaus - vom Straßenrand aus.

1. Standort

Ich meide den Start- und den Zielbereich. Im Triathlon ist das dann der Übergang zur Wechselzone. Dasselbe gilt für Verpflegungsstellen. Dort ist mir zu viel Publikum, dass natürlich immer im falschen Moment vor die Linse läuft. Außerdem fotografieren dort quasi alle. Das gilt auch für andere Ansammlungen von Leuten.

Ich achte bei der Standortwahl zuerst auf einen guten Lichteinfall.

Wichtig ist, wie häufig die Radfahrer an mir vorbeikommen. Dazu muss man sich vorher den Streckenverlauf angesehen haben. Es gibt Punkte, da kann man schnell zu einer anderen Position wechseln, an der das Feld später noch einmal vorbei kommt.

Wenn man es weniger hektisch bevorzugt, lohnen sich Anstiege und Kurven. In beiden Fällen sind die Radfahrer relativ langsam, ohne erschöpft zu wirken. Man hat hier mehr Zeit, den richtigen Augenblick zu treffen.

Beim Anstieg sollte man einen Punkt finden, wo die Fahrer ihren Schwung verloren haben. Das ist von der Steigung abhängig. Dann kommen sie langsam mit dem Oberkörper aus der tiefen Lage hoch und man kann sie schön von vorne fotografieren.

Bei den Kurven stelle ich mich meist circa 20m hinter der Kurve auf die Innenseite. Viele Rennradfahrer fahren eine große Kurve. Dabei bleiben die Beine stehen. Sie rollen nur durch. Und gleichzeitig richten sie ich etwas auf. Zusammen mit der Schräglage des Rades gibt das sehr dynamisch wirkende Aufnahmen von vorne bzw. schräg vorne.

Ach ja, wenn du stehst, bist du im allgemeinen größer als die Radfahrer. Von einem mitgebrachten Regiestuhl aus werden die Aufnahmen meist besser und bequemer.

Auf der geraden Strecke suche ich nach einem möglichst freien Sichtfeld, um schon früh abschätzen zu können, was da kommt und noch entscheiden zu können, wie ich aufnehme. Eine ganz leichte Kurve ist von Vorteil. Man kann sich einfach ein besseres Bild machen. Wenn dann da auch noch ein Feldweg oder eine kleine Querstraße reingeht, aus der man den Überblick nicht verliert, ist es perfekt. Die Seitenstraße kann ich dann nämlich dazu nutzen, Abstand für Bilder von der Seite zu gewinnen. Das erspart das Herumhantieren mit mehreren Objektiven. Oder ich kann auf Objektive mit großen Zoombereichen verzichten. Die sind meist nicht so lichtstark, wie ich es gerne hätte.

Ein anderer interessanter Ort ist eine Brücke über die Rennstrecke. Wenn man daneben noch genug Zeit und andere Punkte zum fotografieren hat, sollte man das Shooting von oben einmal ausprobieren. Besondere Hingucker werden die Bilder, wenn es quer über die Straße einen schönen Schattenwurf gibt.

2. Kameraeinstellungen

Wie schon gesagt; wenn ich einen festen Standpunkt habe, arbeite ich meist mit manueller Einstellung (M). Ich reguliere dann nur sporadisch nach. Nur wenn die Lichtverhältnisse sich zum Beispiel durch dunkle Wolken schnell und deutlich ändern, gehe ich hier auf Blendenautomatik (T/Tv) und gebe die Zeit vor.

Zumindest die Beine des Radfahrers sind häufig in Bewegung. Bei einer normalen Kurbel und einer normalen Trittfrequenz von 80U/min sind die Füße schon mit 17km/h unterwegs. Wenn ich die Füße also scharf bekommen möchte, brauche ich mindestens eine 1/500 als Zeiteinstellung. Darunter verwischen die meisten Beine.

Wenn ich einen Radfahrer beim Vorbeifahren fotografieren will, rechne ich mit 30km/h (Triathlon/Einzelzeitfahren) bzw. 50km/h (normales Radrennen). Mitziehen erfolgt dann mit dem Standardwert: 1/30 sec. bzw. 1/50 sec. Das gibt gute Bilder. Wenn die Füße auf dem Bild einmal eine Umdrehung machen sollen, gehe ich auf 1/15 sec. Das sieht teilweise etwas netter aus.

Will ich die Radfahrer beim Vorbeifahren einfrieren, brauche ich 1/1000 sec. besser 1/2000 sec.

Bei den schnellen Verschlusszeiten ist ein lichtstarkes Objektiv angebracht wenn nicht sogar notwendig. Vorsichtshalber drehe ich die ISO immer soweit herauf, dass ich etwas Reserve habe. Wer möchte schon das beste Bild verpassen/verpatzen, weil plötzlich nicht mehr genug Licht da war.

Ich fotografiere Sportveranstaltungen immer in schneller Serienaufnahme (Stellung: CH auf meiner Nikon mit 6 Bildern/sec) und suche mir nachher das beste Bild heraus.

Und ich speichere die Daten im 12-Bit-Raw-Format (verlustfrei komprimiert), um später noch ein paar grundsätzliche Fehler wie den Weißabgleich korrigieren zu können.


Nachtrag

Ich habe mich zwischenzeitlich noch weiter mit dem Thema beschäftigt. Dabei habe ich noch folgende Informationen gefunden:

1. Belichtung.

Als alter Analogfotograf stehe ich immer noch etwas auf Kriegsfuß mit den Möglichkeiten der ISO-Einstellung. Daher bin ich bisher noch auf den Gedanken gekommen, einfach einmal die ISO-Automatik zu nutzten.

2. Bildformat

Man sollte ich mit den Einstellungen der kamerainternen Entwicklung anfreunden. Bei recht stabilen Wetterverhältnissen, kann man dann auch direkt im JPEG-Format aufnehmen. Das verkürzt die Zeit bis zur Veröffentlichung (im weitesten Sinne), weil man sich die Nachbearbeitung sparen kann.]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5610 Wed, 25 Apr 2012 21:54:05 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5610
Habe da ein kleines Objektivproblemchen:

Bin an der Umstellung von meiner EOS 550D (Crop) auf eine Full-Frame 5D3. Leider ist das Teil aber nicht lieferbar. Die Objektive habe ich aber schon upgegraded und bin nun vermutlich ein bisschen zu wenig weitwinklig für Street:

24-70/2.8L
50/1.4
70-200/4LIS

Das heisst minimal ca. 38...

Lohnt es sich ein 16-35/2.8 L II zu mieten für die Workshopdauer?

Andere Ideen?

Gruss aus der Schweiz,
Markus]]>
Habe da ein kleines Objektivproblemchen:

Bin an der Umstellung von meiner EOS 550D (Crop) auf eine Full-Frame 5D3. Leider ist das Teil aber nicht lieferbar. Die Objektive habe ich aber schon upgegraded und bin nun vermutlich ein bisschen zu wenig weitwinklig für Street:

24-70/2.8L
50/1.4
70-200/4LIS

Das heisst minimal ca. 38...

Lohnt es sich ein 16-35/2.8 L II zu mieten für die Workshopdauer?

Andere Ideen?

Gruss aus der Schweiz,
Markus]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5602 Mon, 16 Apr 2012 16:20:11 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5602
Wohne nähe Potsdamerplatz u. kenne mich in Berlin null aus ;-)]]>
Wohne nähe Potsdamerplatz u. kenne mich in Berlin null aus ;-)]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5595 Mon, 09 Apr 2012 18:46:39 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5595
Mein Name ist Bettina, ich bin 25 und komme aus Linz (Österreich). Seit einigen Monaten bin ich begeisterte Happy Shooting Hörerin, und weil mir eine Folge pro Woche nicht reicht höre ich gerade die alten Folgen nach - ich bin gerade bei Folge 66!

Ich fotografiere seit einem knappen Jahr mit einer Panasonic Lumix G3, und mittlerweile hat sich da auch schon ein ganz schöner Objektivpark angesammelt

Ich hoffe ihr akzeptiert mich hier auch ohne eine "richtige" DSLR, und ich freue mich auf eine nette Zeit hier im Forum!

Liebe Grüße
Bettina]]>
Mein Name ist Bettina, ich bin 25 und komme aus Linz (Österreich). Seit einigen Monaten bin ich begeisterte Happy Shooting Hörerin, und weil mir eine Folge pro Woche nicht reicht höre ich gerade die alten Folgen nach - ich bin gerade bei Folge 66!

Ich fotografiere seit einem knappen Jahr mit einer Panasonic Lumix G3, und mittlerweile hat sich da auch schon ein ganz schöner Objektivpark angesammelt

Ich hoffe ihr akzeptiert mich hier auch ohne eine "richtige" DSLR, und ich freue mich auf eine nette Zeit hier im Forum!

Liebe Grüße
Bettina]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5584 Wed, 04 Apr 2012 06:22:12 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5584 Vielleicht gibt es ja einen Trick bei Cewe und Co. den ich bis jetzt übersehen habe. Oder gibt es einen Anbieter bei dem ich den Ausschnitt selbst bestimmen kann?]]> Vielleicht gibt es ja einen Trick bei Cewe und Co. den ich bis jetzt übersehen habe. Oder gibt es einen Anbieter bei dem ich den Ausschnitt selbst bestimmen kann?]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5581 Tue, 03 Apr 2012 18:27:37 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5581
wir haben uns mal entschlossen etwas mit schwarz/weiß und Gesichtern, genauer Mimik zu befassen. Dabei sind folgende Bilder entstanden. Wäre über konstruktive Meinungen wie immer erfreut.


Faces - a collection von tedzed auf Flickr


Scream von tedzed auf Flickr


Scream 2 von tedzed auf Flickr]]>
wir haben uns mal entschlossen etwas mit schwarz/weiß und Gesichtern, genauer Mimik zu befassen. Dabei sind folgende Bilder entstanden. Wäre über konstruktive Meinungen wie immer erfreut.


Faces - a collection von tedzed auf Flickr


Scream von tedzed auf Flickr


Scream 2 von tedzed auf Flickr]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5579 Mon, 02 Apr 2012 14:41:27 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5579 Nicht nur hier im Forum, sondern auch für's Kloster

Ich fotografiere seit Mitte der 80er. Habe dann seit 1999 parallel immer mal in die digitale Fotografie reingerochen und 2005 komplett zur DSLR gewechselt.

Ich bin hier im Bereich Oldenburg in zwei Fotoclubs aktiv und versuche in der Freizeit immer mal 'ne Kamera dabei zu haben.

Gruß
Jupp]]> Nicht nur hier im Forum, sondern auch für's Kloster

Ich fotografiere seit Mitte der 80er. Habe dann seit 1999 parallel immer mal in die digitale Fotografie reingerochen und 2005 komplett zur DSLR gewechselt.

Ich bin hier im Bereich Oldenburg in zwei Fotoclubs aktiv und versuche in der Freizeit immer mal 'ne Kamera dabei zu haben.

Gruß
Jupp]]> http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5578 Sun, 01 Apr 2012 20:30:18 +0000 http://www.happyshooting.de/forum/showthread.php?tid=5578
ich möchte mir gerne das Fotografieren mit Hilfe des Zonensystems zu eigen machen. Ich habe mich weitestgehend im Internet zu diesem Thema eingelesen und auch soweit verstanden. Nur in der Praxis kapiere ich es einfach nicht. Welche Schritte muss ich mit meiner digitalen DSLR machen, um damit zu fotografieren. Vielleicht gebe ich kurz wieder, wie ich es bisher verstanden habe:

Ich befinde mich im manuellen Modus. Ich fokussiere mit der Spotmessung einen Punkt in meiner Bildkomposition an, für den ich die Belichtung messen möchte. Meine Belichtungsskala im Sucher zeigt dann beispielsweise -1LW an. (habe meine Kamera auf volle Blendenstufen eingestellt). Nun verstehe ich: Dass ich den Punkt, den ich gemessen habe unterbelichtet ist, richtig? Was nun? Die Blende nun 1 Blendestufe aufmachen oder die Belichtungszeit verdoppeln? Ich kriegs einfach nicht zusammen mit dem Zonensystem. Zeigt mir die Belichtungsskala ein "vereinfachtes" Zonensystem an?

Vielleicht könnt ihr mir mal noch eine Aufklärung hierzu geben. Vor allem: Was muss ich wirklich in der Praxis machen mit einer digitalen SLR? Was sind die Schritte, die ich gehen muss. Vielleicht an einem Praxisbeispiel?

Vielen Dank für eure Hiflestellung.
Marco]]>
ich möchte mir gerne das Fotografieren mit Hilfe des Zonensystems zu eigen machen. Ich habe mich weitestgehend im Internet zu diesem Thema eingelesen und auch soweit verstanden. Nur in der Praxis kapiere ich es einfach nicht. Welche Schritte muss ich mit meiner digitalen DSLR machen, um damit zu fotografieren. Vielleicht gebe ich kurz wieder, wie ich es bisher verstanden habe:

Ich befinde mich im manuellen Modus. Ich fokussiere mit der Spotmessung einen Punkt in meiner Bildkomposition an, für den ich die Belichtung messen möchte. Meine Belichtungsskala im Sucher zeigt dann beispielsweise -1LW an. (habe meine Kamera auf volle Blendenstufen eingestellt). Nun verstehe ich: Dass ich den Punkt, den ich gemessen habe unterbelichtet ist, richtig? Was nun? Die Blende nun 1 Blendestufe aufmachen oder die Belichtungszeit verdoppeln? Ich kriegs einfach nicht zusammen mit dem Zonensystem. Zeigt mir die Belichtungsskala ein "vereinfachtes" Zonensystem an?

Vielleicht könnt ihr mir mal noch eine Aufklärung hierzu geben. Vor allem: Was muss ich wirklich in der Praxis machen mit einer digitalen SLR? Was sind die Schritte, die ich gehen muss. Vielleicht an einem Praxisbeispiel?

Vielen Dank für eure Hiflestellung.
Marco]]>